A l'hôtel Muntri Grove, constitué d'anciennes maisons modestes du 19e siècle destinées aux domestiques servant les riches familles de la rue Muntri. Des travaux de rénovation ont débuté en 2013.
Des jarres dans la cours de l'hôtel.
Intérieur de la chambre. Au fond, une cour intérieure.
Couloir de l'hôtel, au rez-de-chaussée, permettant d'accéder aux chambres.
Des mangues tombées des arbres, disposées dans le jardin.
A l'extérieur...
Façade de "shophouse", près de l’hôtel. Les "shophouses" étaient réparties avant entre le rez-de-chaussée dédié au commerce, et le 1er (ou 2ème) étage réservés aux logements.
Entrée de l'hôtel Yeng Keng, qui faisait partie de notre sélection initiale.
Les allées avec arcades sont très fréquentes à Georgetown, la capitale de Penang inscrite au patrimoine de l'Unesco.
Toit d'un temple
Ventes de babioles et souvenirs pour les cérémonies.
Une des nombreuses rues décorées de lampions à l'occasion du Nouvel An chinois.
Façade typique de maison
Dans "Little India", le quartier indien, on trouve des peintures devant l'entrée de certains commerces.
Couloir à arcades de l'hôtel, la nuit.
Cheong Fatt Tze Mansion (ou Blue Mansion). Demeure d'un homme d'affaires chinois, transformée en hôtel-musée, comportant 38 pièces. On ne peut en visiter que quelques unes, puisque les autres espaces sont réservés aux résidents. le restaurant est ouvert au public.
Un rickshaw à côté de l'entrée.
Des photos accrochées aux murs montrent les anciens résidents.
Au premier étage.
En quittant la Blue Mansion...
Portail de droite
Détail en céramique du portail
Les grands immeubles ne sont jamais bien loin, contrastant avec les maisons rénovées, comme à Singapour.
En se baladant près de la mer...
Un immeuble flottant, comme l'a désigné une touriste.
Peranakan Mansion. Une des plus fameuses maisons de Penang construite elle auss i au 19e siècle pour l'un des hommes les plus riches de Penang, Chung Ken Kee. Elle est transformée en musée. Le terme "peranakan" renvoie au métissage entre chinois et malais (que l'on rencontre aussi à Singapour).
Porte d'entrée du Peranakan Mansion
Les occupants historiques sur le mur
Un visage reflétant le métissage chino-malais.
Cheah Kongsi : Kongsi signifie "maison de clan". Elles ont été construite par des chinois venant de la province du Fujian, entre 1850 et 1950. Elles visaient à accueillir leurs familles et leurs proches, jusqu'à ce qu'une concurrence entre commerçants riches entraine une exubérance dans la décoration.
Khoo Khongsi : L'une des plus impressionnantes maisons de clan de Georgetown. Elle était beaucoup plus grande à l'époque, mais a brûlé (ce serait lié à la colère d'une divinité...).
Les 8 immortels, considérés comme signes de bon augure.
Maison reconvertie en restaurant. Bonne cuisine peranakan
Égrenées le long des "jetties" (jetées), les maisons sur pilotis en bois ont été construites par des chinois, toujours dans l'esprit des clans.
Contraste architectural
Un lieu idéal pour les selfies
Il est commun de rencontrer un autel au coin de la rue.
Petite virée vers le jardin botanique (assez aride à cette époque) et Penang Hill (une colline mise en valeur par les colons britanniques, où ils aimaient se retirer, cherchant de la fraicheur).
On s'épouille au jardin botanique
Vue de Georgetown depuis les hauteurs de Penang Hill
Restaurant à Penang Hill pour une pause déjeuner.
Autre contraste, entre grands immeubles du quartier moderne et lotissement en bord de mer.
Après avoir quitté Penang Hill en téléphérique, en route ver le temple Kek Lok Si, qui a la particularité (comme certains temples à Singapour) de contenir un centre commercial dans son enceinte.
Nouvel An chinois oblige, le temple est bardé de lampions.
Dans une salle, un Bouddha entouré d'une décoration de style birman.
Les niches sont souvent décorés de milliers de petits Bouddhas.
Au loin, la ville de Georgetown.
Accrochage de vœux, avec l'aide d'un baton.
A nouveau le style birman.
On a l'impression d'une assemblée qui regarde le peuple.
Puis, tout à coup, à la faveur de la tombée de la nuit, les lampions s'éclairent, créant une magie féérique.
Les rues, au loin, sont également éclairées
Même les arbustes sont recouverts de petites lampes.
Une photo prise à l'extérieur du temple, en s'éloignant.
Et pour finir sur cette section, un peu de féérie animée :
Mosquée Kapitan Keling, érigée par des commerçants musulmans indiens au 19e siècle
Maison de Sun Yat-sen, leader révolutionnaire qui a édifié la République chinoise ne 1912. Elle est devenue un musée (modeste).
Détail de la façade.
A l'intérieur, avec portrait de Sun Yat-sen
Un patio, en plein air, permet de passer d'une pièce à l'autre, comme souvent dans certaines maisons.
Sous un autre angle.
Après la visite, plaisir de contempler une façade de shophouse.
Dhammikarama. Temple birman construit en 1803, le plus vieux de Penang, situé dans un quartier hors du centre de Georgetown (Pulau Tikus). Il reflète la présence des birmans à Penang.
Ensuite, il suffit de traverser la rue (!) pour se retrouver en face d'un autre temple, thaï, cette fois, le Wat Chaiyamangkalaram, édifié, lui, en 1845 (cadeau de la Reine Victoria à la communauté siamoise de Penang).
Une exubérance scintillante que l'on rencontre aussi dans les temples de Bangkok.
Bouddha couché Phra Chaiya Mongkol. Créé en 1958, il est l'un des plus longs du monde (33 m).
Statue de moine recouverte de feuilles d'or
Bougies en motif de lotus.
L'arrière de la statue abrite un gigantesque colombarium, avec les urnes de crémation et les photos des défunts.
On y trouve aussi des poupées à l’effigie des défunt.e.s
Petit Bouddha doré
De retour dans le centre historique de Georgetown...
East Indies Mansion, devenue un hébergement.
Détail
Clin d’œil à la fête des moissons issue de la communauté tamoule.
Quelques mètres plus loin, des préparatifs pour célébrer le Nouvel an chinois.
Une pause dans un café japonais. Thé matcha à gauche.
Conducteur de rickshaw. Avec le développement du tourisme à Penang, ces véhicules servent aussi à transporter des touristes.
En bateau pour l'île de Langkawi.
Arrivée au Bon Ton Resort, hébergement comprenant des bungalows authentiques, qui ont plus de 80 ans, mais qui ont été déplacés jusqu'ici, au nord du bourg central.
A droite, le lounge, qui surplombe une mare.
Notre bungalow, White frangipani. Au Cambodge, à coup sûr, des hamacs seraient disposés en dessous.
Le Bon Ton est constitué de 8 bungalows répartis dans la végétation luxuriante.
Au soleil couchant.
Bientôt l'atterrissage à l'aéroport... tout près.
Dîner (curry de crevettes) sur feuille de bananier.
Parmi les hôtes principaux de Bon Ton, les chats, qui y sont choyés.
Au pied du bungalow
Soupe laksa, avec nouilles, pimentée au lait de coco, typique de Penang
Visite en téléphérique (Cable car ou SkyCab)) vers le Mont Machingang. Vertige assuré avec la vue en contrebas, et une fois parvenu sur les hauteurs.
L'art d'admirer le paysage.
Le Sky Bridge, en forme de serpent, qu'on arpente pour prolonger les frissons.
De la passerelle, quand on regarde en-dessous.
Scène de rassemblement curieuse, vue du téléphérique.
Après les hauteurs, la plage.
Les malais font trempette habillés, comme souvent en Asie.
Quand l'une surnage, l'autre la prend en photo.
Satisfaisant ?
Le lendemain, départ en bateau pour une visite de la mangrove.
Mosquée flottante.
De retour au Bon Ton Resort
A droite, le lounge, qui donne sur un étang.
Mangue, banane, flan, riz noir au lait de coco. Un must.
On en entend beaucoup, sans toujours les voir.
Le Bon Ton est manifestement prisé pour des séances photo en tenue traditionnelle.
La piscine du Bon Ton. Derrière, le White Frangipani.
Diner dans le restaurant chic de l'hôtel Four Seasons
Lors d'une balade à pied, vers la plage de Pantai Cenang :
Les avions ne sont jamais loin.
Balade dans la "jungle" (forêt primaire), en compagnie d'un guide :
Fourmilière (qui, parait-il, peut abriter des serpents, en une cohabitation sereine)
L'heure du diner. Une sorte de "thali" (plat indien) aux légumes.
Une balade à nouveau vers la plage, en longeant la route principale :
Des bungalows au milieu des rizières, avec buffles.
Le restaurant Kerisik, avec les tables installées le long des rizières.
Plage de pantai Cenang, au sable blanc éblouissant.
De retour au Bon Ton, un petit tour au lounge :
Soleil couchant lors d'un diner dans un restaurant en bord de mer.
Il est temps de reprendre ensuite le bateau pour le retour à Penang, cinq jours après :
Arrivée à la chambre de l'Eastern and Oriental Hotel (E&O). Hôtel historique de Penang, en bord de mer (l'un des rares dans le centre ville), édifié entre 1884 et 1889 par les frères Sarkies. A fait l'objet de plusieurs travaux de rénovation. Les frères ont par la suite ouvert d'autres fleurons, dont le fameux Raffles, à Singapour.
Vue de l'extérieur, dans le hall.
Décoration, dans un couloir.
Piscine de l'hôtel, dans la partie la plus récente. A gauche, vue des immeubles de la partie moderne de Georgetown.
La piscine vue sous un autre angle.
Hall reliant l'aile récente à l'aile ancienne (Heritage wing).
Cimetière protestant (18e-19e s.), dans le quartier colonial. Y figure notamment la tombe de Francis Light, fondateur de la colonie britannique de Penang.
Dîner au restaurant du Blue Mansion. En bas à gauche, la salle du restaurant, à droite la terrasse où l'on prendra un café. En dessous, le haut de la porte conduisant à la terrasse.
A droite, la porte d'entrée du restaurant.
En quittant le restaurant...
A l'approche de l'E&O.
Visiteur régulier au petit-déjeuner.
Visite au Teochew Puppet and Opera House (musée de la marionnette et de l'opéra). La communauté teochew est originaire de la province de Guangdong, au sud de la Chine.
Entrée du musée.
Après le musée...
...Le Yap temple :
Puis, détente dans un très agréable salon de thé (Jing-Si Books & Café), où l'on est prié de se déchausser.
Visite de la maison de Yeap Chor Ee. Homme d'affaires originaire de la province du Fujian, en Chine, il est devenu l'un des hommes les plus riches de Penang, où il est arrivé en 1885. Sa maison est désormais transformée en galerie.
Une dernière balade à pied, en quittant le centre historique de Georgetown pour se rendre vers la partie moderne, farcie d'immeubles et d’hôtels de plusieurs dizaines d'étages. Près du front de mer, inaccessible la plupart du temps, les vestiges de "mansions", les grandes propriétés, souvent abandonnées, créent un drôle de contraste. Certaines sont en cours de rénovation.
École de filles.
Northam Mansion.
Une architecture contemporaine qui jure avec le reste.
Soudain, il est possible de s'approcher de la mer en découvrant une zone de pêche.
Au delà de cette grille, un canal pestilentiel, des massifs dunaires artificiels, délimitent des travaux engagés pour transformer le front de mer en une vaste zone commerciale.
Devant un temple indien en cours de rénovation.
Le soir, diner au Seven Terraces, hôtel dont les propriétaires sont les mêmes que le Muntri Grove. Un des plus beaux hébergements de Georgetown.
Visite du "Han Jian Ancestral Temple", édifié en 1870. le seul exemple de l'architecture traditionnel teochew à Georgetown.
Enfin, pour nos derniers instants à Georgetown, on prend de la hauteur en allant prendre un verre sur le Rooftop du Bayview Hotel (en sa faisant prendre la température, au préalable dans le hall, signe des temps).
L'Eastern & Oriental Hotel vu de haut (aile historique).
